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Los hidráulicos

Continuamos nuestra serie de artículos dedicada a las suspensiones y su ajuste, este mes le ha tocado el turno al hidráulico, el sistema de una suspensión que se ha desarrollado más tarde, el más complicado y el que dispone de más ajuste.

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Un muelle que se comprime, o que se estira, desde su posición de equilibrio, no la recupera inmediatamente sino que oscila repetidas veces, cada vez con menos amplitud hasta llegar al reposo, y que cuanta más masa tenga unida y más energía haya absorbido en su deformación, más intenso será este efecto. Es necesario por tanto frenar estas oscilaciones para no convertir la moto en una especie de juguete saltarín de esos en que los niños se suben a un palo con un muelle en la parte inferior.

Al igual que el muelle tiene su tarea y define ciertos parámetros del funcionamiento de la suspensión, el sistema hidráulico tiene los suyos. El muelle nos va a dar la altura a la que trabaja la moto o el hundimiento de la suspensión frente a cargas concretas, y el hidráulico fundamentalmente la velocidad con que la suspensión se comprime o se extiende.

[...]

Si se emplease únicamente el pistón como válvula y los orificios fuesen pequeños habría suficiente retención a baja velocidad, pero a alta el sistema se bloquearía, mientras que si aumentaran bastante de tamaño ocurriría lo contrario, al principio no habría suficiente aunque a altas velocidades fuese el correcto.

Para evitarlo lo que se hace es emplear un sistema que combine unos orificios suficientemente grandes en el pistón como para que el sistema no se bloquee a alta velocidad con una segunda válvula que dote al sistema de freno a velocidades más bajas. Estás válvulas son casi universalmente de láminas y logran que la resistencia al desplazamiento vaya aumentando conforme lo hace la velocidad de movimiento de la suspensión, pero de la manera más lineal posible. Aunque habitualmente haya que solapar el funcionamiento de varios sistemas diferentes para lograrlo, y al final un hidráulico no sólo está compuesto de uno, sino de varios canales formados por diferentes válvulas y circuitos secundarios. [...]

Más en LA MOTO 249, ya en tu quiosco.

Sumario LA MOTO 248, diciembre de 2010

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PRUEBAS
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CONTACTO APRILIA RS4 FACTORY APRC SE La campeona del Mundo de Superbikes con los más avanzados sistemas de ayudas electrónicas ya está aquí. La probamos en Jerez.
CUERPO A CUERPO MAXITRAIL BMW R 1200 GS / KTM 990 ADVENTURE LE Los viajeros que lleven la aventura en sus venas encontrarán en estas dos maxitrail el reflejo de sus máximas aspiraciones.

REPORTAJES
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REPORTAJE MOTOSTUDENT Llevamos años dando la campanada en el Mundial con pilotos de primera línea. Ahora Motostudent ha demostrado que también tenemos una muy buena cantera de ingenieros.
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POR LA IZQUIERDA BAJO COSTE, GRANDES EMOCIONES

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Sumario LA MOTO 247, noviembre 2010

portada LA MOTO 247

PRUEBAS
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REPORTAJES
DESDE EL RINCÓN… LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
NOVEDADES 2011 SALÓN DE COLONIA Se acabaron las especulaciones. Las marcas desvelan las motos que disfrutaremos el año que viene.
GRANDES SAGAS SUZUKI GSX-R 750
TÉCNICA TODO LO QUE QUERÍAS SABER SOBRE LAS SUSPENSIONES… (II) ACELERAR Y FRENAR ¿Qué sucede con las suspensiones durante los procesos de aceleración y frenada? ¿Cómo afecta todo ello a la conducción? Aquí lo analizamos.
OBJETIVO 100.000 YAMAHA XVZ 1300 TF ROYAL STAR VENTURE
TURISMO RUTA DE LOS TAMBORES Una obligada visita al Bajo Aragón con final en el nuevo e impresionante Motorland, a los pies de Alcañiz.
CLASSIC CLUB GILERA NETTUNO SPORT En época de posguerra y con la fábrica prácticamente intacta, Gilera retomó las riendas de la producción con este modelo.
COSAS QUE HACER ANTES DE MORIR RODAR EN CIRCUITO ¿Para qué arriesgar en carretera abierta teniendo tantos circuitos en España? ¿No has rodado nunca en uno de ellos? Estás tardando en hacerlo.
DEPORTE LA MZ DE MOTO2 Sin apenas recursos y haciéndose valer de un chasis soldado con tubos de acero, se puede puntuar habitualmente en Moto2. «Super Martin Bros» y su piloto, Anthony West, nos lo demuestran cada GP.
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Acelerar y frenar

No te pierdas la segunda entrega de nuestra serie de reportajes sobre las suspensiones y sus reglajes, “Todo lo que siempre quisiste saber sobre las suspensiones y nunca te atreviste a preguntar”, que te traemos en el próximo número de LA MOTO. En el primer capítulo logramos dotar a la moto de un sistema capaz de aislar al menos en parte el chasis de las irregularidades de la carretera, en este segundo vamos a ver los inconvenientes que esto nos va a traer consigo. ¡Nada es gratis!

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De momento vamos a olvidarnos de las curvas y vamos a pensar que la moto va recta por un terreno sin pendiente. Mientras la velocidad se mantenga constante las suspensiones simplemente se harán cargo de las irregularidades del suelo y, si funcionan bien, sin un efecto aparente sobre el resto de la moto, cuyo centro de gravedad seguirá una trayectoria paralela al suelo. Sin embargo, cuando el conductor frena se produce una transferencia de peso hacia delante porque el centro de gravedad del conjunto moto piloto no está situado en el suelo sino a una cierta altura.

La mayoría de las motos están dotadas de horquillas telescópicas, cuya geometría de funcionamiento provoca que se compriman en estas condiciones. La suspensión en este caso no está actuando por efecto de una irregularidad en la carretera, que es lo que buscamos, sino por una nueva causa. Al frenar la rueda delantera se carga de peso, y la trasera se descarga en la misma proporción. Si la frenada es lo suficientemente fuerte la suspensión delantera se comprimirá por completo y la trasera se extenderá también hasta su límite, y puede llegar incluso un momento en que la rueda delantera cargue con todo el peso y la trasera despegue. Estamos aburridos de verlo en fotos y en la tele en los Grandes Premios; y resulta muy emocionante verlo, pero para la gran mayoría muy poco agradable sufrirlo. [...]

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Más en LA MOTO 247, mañana en tu quiosco.


Una más de suspensiones

Estimado Manolo:

Espero que me quites una duda. Soy propietario de una Kawasaki Z 750 de 2007. Como las suspensiones van flojitas he pensado ponerle un amortiguador de dirección marca Hyperpro —aunque si conoces alguna mejor calidad precio no me importa que me la digas—, unos muelles de horquilla más duros con un aceite de más densidad y un amortiguador trasero.

Preguntando precios, algún vendedor que ha trabajado en Kawasaki me ha dicho que no merece la pena ponerle nada, que no voy a ganar nada en esa moto. En mi modesta opinión creo que algo ganará, por eso me dirijo a ti como experto que eres. ¿Merece la pena o no? A ver si me voy a gastar la pasta para nada, que está la economía chunga.

Si me puedes dar un taller de confianza en Sevilla que ya estoy cansado de que me saquen las pelas en Green Motor. Revisión de los 12.000 km hecha a los 9.000 km, 268 pavos.

Gracias de antemano. Llevo unos 6 años leyéndote y es la primera vez que te escribo.

FCO. JAVIER GARCÍA LIMONES

SEVILLA

Bueno, vamos a partir de la base que las suspensiones de la Z 750 no es que sean blandas, sino que están diseñadas para un tipo de conducción relajado y de paseo. Si las pusieran de fábrica más duras lo que habría es mucha gente diciendo que es una moto muy dura. En cualquier caso, si tu conducción es algo deportiva, es lógico que necesites endurecerla. Por otra parte el ponerle suspensiones Öhlins, WP, Showa, etc., siempre será una mejora, pero tendrás que valorar el precio, tu economía, y sobre todo si tú le sacarías partido a esa diferencia de calidad entre la de serie y una de las «guais». A ver si va a ser como comprarte la raqueta de Nadal, para jugar al pin pon.

De todas maneras se me ocurren unas cuantas cosas intermedias que pueden solucionar tus necesidades, bueno, las de la moto.

Como este es un modelo tan popular yo ya he visto un montón de soluciones. En la horquilla, con ponerle unos muelles más duros sería suficiente, aunque depende de tu conducción y peso. Por norma general con un 10% más de dureza suele ser suficiente, y el aceite lo dejaría con la misma viscosidad, así sólo deberás regular la retención con el tornillo. Si pones un aceite más viscoso te cambiará demasiado el comportamiento y a peor, aunque en ese caso lo podrías resolver algo soltando un poco el tornillo de retención.

Siguiendo con la horquilla, poner un amortiguador de dirección en una moto como esta, a no ser que fueras a competir, cosa que dudo, es tirar el dinero, porque no le hace falta. Si piensas que lo necesitas es porque tienes un problema de regulación de suspensión, de manera que si lo pones tendrás dos problemas en lugar de uno. Ya sabes, es mejor solucionar el problema que camuflarlo, a no ser que tú seas de los que se te queda el aire acondicionado estropeado en el coche a 16º y lo solucionas a base de mantas, en lugar de repararlo.

Ahora le toca el turno a la parte trasera. Mucha gente cambia el muelle por uno más duro y después regula la retención, esto puede costar unos 110 euros del muelle más otros 60 euros de ponerlo en el amortiguador y en la moto. Pero hazlo sólo después de haberle dado más precarga a tu muelle de serie y haber visto que es insuficiente para ti.

Otras solución que he visto es la de poner el amortiguador trasero de la ZX-6R, que no es lo perfecto, porque el comportamiento de ese amortiguador no está diseñado para la progresividad de las bieletas de la Z 750 pero es una solución. Por cierto tendrás que cambiar el regulador de corriente de sitio para que no te dé con el. Estos amortiguadores los suelen vender en desguaces o también de alguien que compita y quite el de serie. De la Ninja Cup tiene que haber un montón a la venta.

Y por ultimo está la solución de comprarte un amortiguador de una buena marca de suspensiones y especialmente diseñado para esta moto.

Por otra parte la revisión de los 12.000 km es una de las más completas y se cambia el aceite, su filtro, el de aire, las bujías y en ocasiones pastillas de freno. Si además hicieron reglaje de válvulas podría ser hasta barata, así que revisa tu nota. Lo siento porque quitando a Green Motor o a Castro, que es Yamaha, no conozco ningún taller en Sevilla que pueda recomendarte.

Suspensiones y escape

Después de tener una Honda CBF 600 S de 2004, quise cambiar a la categoría de 1000 cc y me interesé por la Yamaha Fazer 1000 y la Honda CBF 1000 (la hermana mayor). Después de leer y requeteleer las revistas 195 y 197 del año 2006, donde aparecen la prueba de la CBF y la comparación de ambas, y a pesar de que la Yamaha es superior a la Honda, me he decantado por esta última —cuestión de seguir fiel a la marca del ala dorada—. Ambas motos eran de segunda mano y en perfecto estado, aunque la Honda es más nueva, tiene menos kilómetros (1 año y 12.000 km) y está aún en garantía.

No sé si al final he hecho bien al quedarme con la Honda, aunque estoy contento con ella. Es toda suavidad y dulzura pero como todo en esta vida no es perfecta. ¿Por qué la Honda a una velocidad considerable se menea de delante? ¿Cómo se puede corregir este problemilla? ¿Es cuestión de invertir algún dinero en las suspensiones? Me han dicho que baje las tijas con respecto a las barras delanteras un centímetro, que con esto la hago más estable y en curvas va a ir mejor. ¿Es cierto esto? Conozco a gente que lo tiene en otras motos y dicen que van mejor.

Otra cosa, ¿se pueden cambiar los escapes y ponerle un cuatro en uno en vez de ponerle dos colas? He observado que en una pequeña barriga del escape que tiene debajo de la moto entran lo que yo supongo que son las sondas lambda. ¿Se puede suprimir ésta al cambiar los escapes, o afectaría al manejo de la misma?

Muchas gracias.

MIGUEL MEDINA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por norma general esa especie de serpenteo que se refleja en la dirección de la moto suele ser producida por un defecto en la suspensión trasera, ya sea por mala regulación o porque el amortiguador llega a su fin. En tu caso será mal ajuste, porque con el tiempo y los kilómetros que tiene no es como para que estén viejas ni mucho menos. Lo ideal sería que te las regularan en algún sitio que entiendan. Ten en cuenta que, como siempre digo, las suspensiones son un elemento de seguridad, y no conviene tocar sin tenerlo algo claro.

Bueno, como seguro que no has encontrado ningún sitio, tendrás que hacerlo tú. Empieza dándole un par de puntos más de retención y prueba a reproducir el momento donde antes se movía. Si lo hace más es que te estás equivocando, si lo hace algo menos, ya sabes el camino y dale otro clic. Si ya no lo hace, estáte quietecito, que el entusiasmo en esto no suele ir a buen puerto.

Claro que también podrían ser otros motivos como un mal apriete del motor, basculante suelto, dirección floja, etc. Pero esto es poco probable.

Si bajas las tijas lo que harás es que sea más ágil a la hora de entrar en curva, pero no más estable.

Al poner otro escape, si es completo, quitarás el catalizador y la caja de resonancia, de manera que el comportamiento de la moto cambiará bastante, aunque seguro que el escape nuevo tiene sus roscas para meter las sondas y permitir que el sistema de inyección siga funcionando correctamente. Además dentro de la industria auxiliar seguro que puedes encontrar escapes enteros, de una salida, de dos, sólo silenciosos, supresores de catalizador, etc. El único problema es que si anulas todo y pones un 4 en 1, seguro que te hará falta corregir la inyección y tendrás que comprar un kit para poder hacerlo.

Sumario LA MOTO 238, febrero de 2010

Portada LA MOTO 238PRUEBAS
SUPERMATCH MEDIAS SEMICARENADAS HONDA CBF 600 S │ SUZUKI BANDIT 650 S │ YAMAHA XJ6 DIVERSION Motos prácticas y económicas que pueden llevarte tan lejos como pretendas. Ciudad, carretera, autopista, ¿un cursillo del Action Team? ¡Por qué no!
CONTACTO APRILIA RSV4 R Tras la aparición de la exclusiva Factory, Aprilia comienza la comercialización real de su superbike, con la que planta cara a los japoneses.
PRUEBA HARLEY-DAVIDSON FAT BOY SPECIAL Masiva, poderosa, impresionante a la vista de los demás en cada semáforo, cada calle, cada paso de peatones…
CUERPO A CUERPO STREETFIGHTERS ITALIANAS DE LUJO DUCATI STREETFIGHTER S │ MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR La máxima expresión de las deportivas sin carenado está en manos de los italianos.
SUPERPRUEBA BMW F 800 GS Es una GS, no deja lugar a dudas. Nos encontramos ante una moto polivalente, de conducción muy agradable, cómoda como buena trail y lista para hacer tantos kilómetros como el cuerpo aguante.
PRUEBA PIAGGIO X7 300 EVO El X7 incorpora el nuevo motor Piaggio de 300 cc y sufre un ligero «restyling» que mejoran en todo a la versión «dos y medio».

REPORTAJES
MOTOS CAMPEONAS DUCATI 999 R
TÉCNICA SUSPENSIONES ELECTRÓNICAS La electrónica, o más en concreto el control electrónico, es el presente, que llega ahora a las suspensiones.
OBJETIVO 100.000 SUZUKI GSX-R 600
REPORTAJE PINGÜINOS 2010 La odisea de llegar al corazón de la meseta castellana.
TURISMO SIERRA DEL MONCAYO El Moncayo hace de omnipresente vigía para esta ruta que cruza tierras de Soria, Zaragoza y La Rioja.
CLASSIC CLUB HONDA CX 500 TURBO Una nueva generación de motos sobrealimentadas, liderada por la Honda CX 500 Turbo, prometía prestaciones envidiables casi sin coste alguno… y sin éxito ninguno.
DEPORTE LAS MOTO2 Ya están las motos que participarán en 2010 en la nueva categoría, que ya tiene reglamento definitivo. Así son las Moto2.
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Aceite de horquilla

Una de suspensiones, en este caso referida al aceite de horquilla:

Hola, Manolo.

Soy un fiel lector de vuestra revista, pero bueno, me ahorro los halagos, porque si no al final os lo creeréis y bajaréis la guardia.

Al tema: tengo una Kawasaki ZX-6R de 2005 a la que, tras 19.000 km de uso combinado carretera-circuito, debo cambiarle el aceite de la horquilla. El caso es que cada vez cojo la moto menos por carretera y más por circuito -o se intenta, ¡maldita crisis!- y he pensado en colocarle unos muelles Öhlins y su correspondiente aceite en SAE15 ó SAE20. Es aquí donde tengo la duda. La horquilla de serie trae SAE15, y no sé si debo continuar igual o cambiar a uno más denso, teniendo en cuenta que se supone que el muelle nuevo será algo más enérgico. La teoría es que con un aceite más denso, la horquilla no recuperará igual de rápido tras una buena compresión, y claro, si te encuentras con una serie de curvas enlazadas puedes provocar que la horquilla trabaje en una zona más comprimida de la que sería conveniente, o sea, más abajo.

Y la segunda parte de la pregunta. Una vez cambiado el aceite y el muelle de la horquilla, ¿es conveniente volver a regular el amortiguador trasero? Si te sirve de algo, te escribe un tío con unos optimistas 67 kg -demasiadas parrilladas, pero estamos en ello-. Por cierto, he pensado en Öhlins, pero si me dices otra opción igualmente recomendable, lo tendré en cuenta, cómo no.

No sé, estoy hecho un lío. He escuchado comentarios de todo tipo de pilotos, pilotillos, ingenieros, ingenierillos, y demás. Ilumíname, por favor.

Y ahora sí, felicidades por vuestra revista, que es con diferencia y a mi modo de ver el mejor mensual que hay desde hace ya varios años. Saludos para ti, para todos tus compañeros de LA MOTO y sobre todo para todos los lectores que hacemos grande el mundo de las 2 ruedas a pesar de las zancadillas traperas y las «leyes equitativas» de la administración.

FRANCISCO MOMBLÁN
CALAFELL (TARRAGONA)

Bueno, a mí también me gustaría saludar a todos los lectores, y su gran apoyo cuando pasó lo de César y ahora con nuestro compañero José Coronado. La verdad es que, aunque no lo parezca, el saber que estáis ayuda mucho, y no me refiero a vender revistas. Y aunque las autoridades piensen que somos unos delincuentes, en nuestras manos esta demostrar lo contrario. Claro, que cuesta convencer a alguien como por ejemplo al jefe de la Policía de Proximidad de Sevilla, al que le he oído decir que todos los que tenían un quad eran delincuentes y que se los iba a requisar a todos… Bueno, al tema.

Supongo que poner los muelles más duros es porque al meterte en circuito frenas más fuerte que en la calle y lógicamente necesitas algo más de dureza en la constante del muelle. Aunque no es lo mismo, con algo más de precarga en el muelle de serie, teniendo en cuenta tu peso, sería suficiente. Diciendo esto desde luego los de Öhlins no me invitarán ni a un café, aunque diga que son los mejores muelles que puedas poner, pero tú te ahorrarías el dinero de los muelles. Tampoco es demasiado, bueno, poco más de cien euros.

Por otra parte no es recomendable poner un aceite más viscoso para que tenga más retención, eso lo puedes hacer con la regulación de los tornillos de retención, que están en la parte superior de la barra. Además, los aceites, cuanto más viscosos sean, más cambian su comportamiento al calentarse. Es decir, que a un SAE 5 le afecta menos el aumento de temperatura que un SAE 20, y te aseguro que alcanzan unas temperaturas bastante altas debido a los rozamientos de los casquillos de fricción de las barras y las botellas. Recuerdo que la horquilla la R1 con la que competía, en la zona media de la barra empezó a coger un color azulado de los excesos de temperatura.

En cuanto a la suspensión trasera, desde luego, si cambias algo delante, tendrás que retocar algo detrás. Ten en cuenta que las suspensiones tienen que formar un equipo compensado si quieres que la moto se comporte noblemente y como si fueras por raíl; tienen que trabajar juntas y estar bien compensadas.

Movimientos de manillar

Una interesante consulta para Manolo sobre movimientos de manillar en una Yamaha Diversion, publicada en LA MOTO 228:

Estimado Manolo:
Tengo una Diversion XJ 600 S de 1993 con 52.000 km. Lo normal, creo yo, es que todas las motos tengan movimientos de manillar a una cierta velocidad -por aquello de la frecuencia de las vibraciones-, estabilizándose por encima o por debajo de esta velocidad. Todas las motos que he tenido lo hacían así al aflojar la presión sobre los semimanillares. Sin embargo, la mía lo hace a cualquier velocidad, incluso andando a ritmo de carrito de supermercado. He revisado el perfil de los neumáticos y todavía no están demasiado mal. La dirección no presenta dificultad al girarla de un lado a otro subida en el caballete, por lo que creo que los rodamientos están bien, y la llanta no presenta golpes o deformaciones. No parece tampoco que haya perdido los plomos de equilibrado. El manillar y las barras están bien, pues he tomado medidas de varios puntos de las barras al chasis y creo que está correcto.
Ya sé lo que vas a decir, que no suelte el manillar bajo ningún concepto, pero esto me ocurre a poco que lo sujeto con suavidad. Me parecería una pasada colocarle un amortiguador de dirección a una moto como la mía.
Un comentario. Cuando probáis una moto de menos de 100 caballos siempre decís que es para principiantes, pero creo que muchos estamos contentos con las prestaciones de nuestras motos. Yo personalmente no preciso mucho más que los 60 CV de la mía, y pienso sustituirla por la nueva «Diver», pero llevo más de 20 años montando en moto y me fastidia que digáis que mis gustos son de piloto «poco experimentado».
Bueno, es sólo mi opinión. Un abrazo de un suscriptor incondicional.
ALFONSO CARLOS MARTÍNEZ
GRANADA

Bueno, para empezar es cierto que muchas motos por su diseño, neumáticos, supresiones, etc., pueden llegar a tener unos movimientos que podemos apreciar cuando circulamos a 100 km/h y nos soltamos del manillar. Según baja de velocidad, al llegar a unos 80 ó 70 km/h comienza un movimiento de manillar, que si no lo sujetas, te puede incluso a tirar de la moto, pero de esto no nos damos cuenta, porque o en nuestra moto no pasa o no ha coincidido el ir sin manos a esa velocidad concreta.
De todas formas en tu moto éste no es el motivo de lo que te pasa, y no te diré lo que piensas, que no te sueltes de manos…, que ya me tienes medio «calao». Lo que no es una solución es poner un amortiguador de dirección para camuflar el problema ni atarse al manillar con cinta americana para que no se te suelten las manos. Es mejor solucionar el problema.
Dando por hecho que las cubiertas delantera y trasera son de la misma marca y modelo, después de eliminar esta posibilidad, y con los síntomas que tienes, se me ocurren dos posibles causas: una sería que las suspensiones estén en malas condiciones, o por lo menos mal reguladas, aunque esto se nota más cuando vas a cierta velocidad, no a la de un carrito de la compra como dices. De manera que es muy posible que la rueda delantera no esté en buenas condiciones, y no me refiero al dibujo, que sería muy obvio y ya lo habrías visto tú, sino a que esté algo deformada, por haber estado desinflada en una postura durante tiempo, o que su carcasa esté mal por cualquier otra circunstancia como un pinchazo mal reparado, o un golpe que produzca un deterioro en la carcasa.
De cualquier manera el problema casi seguro es de la rueda delantera, y no de su equilibrado, eso lo notarías a cierta velocidad, o por lo menos a partir de 100 km/h por lo menos. De todas formas, en ocasiones hay determinados modelos de moto en especial las de gran turismo, a las que no puedes montar cualquier cosa en la rueda delantera, porque se pueden hacer inconducibles.
Por otra parte no sé quién dice que una moto de menos de 100 CV es para principiantes, desde luego yo no. Lo que sí es verdad es que en una moto, cuanta mas potencia tiene, más experto y responsable tienes que ser, de manera que yo no recomendaría una mil deportiva a nadie que no tenga bastante experiencia, a no ser que tenga a su ángel de la guarda sentado detrás. El otro día estuvimos haciendo fotos con la B-King, la V-Max y la K 1300 R y, además de saber la potencia y el peso que tienes entre manos, tienes que tener en cuenta la temperatura de las ruedas y el grip del asfalto en el que estás pisando, y aun así es fácil pegar algún patinazo. Sin duda, con menos de 100 CV te lo puedes pasar muy bien, y además al 80 % de los moteros que van con más, les suelen sobrar bastantes. Otra cosa es que, evidentemente sean las motos que recomendemos para principiantes.

Regular las suspensiones

Hola, Manolo.

Tengo un problema con la suspensión de mi VFR -es una RC46 de 1998, la primera de inyección-. Verás, hace poco le puse un amortiguador trasero Öhlins. No es que yo notara que le hacia falta, pero me apetecía montarle un amortiguador de calidad para notar las diferencias. El problema es que ahora y tal cual llevo la suspensión ajustada, al cortar gas rápido, la moto se me hunde bastante de delante, donde llevo las suspensiones de origen, con aceite cambiado pero en especificaciones de origen. También, y pese a que llevo bastante precarga, en ocasiones, como frenadas rápidas o badenes, me hace tope la suspensión, con ese característico «clonk» tan desagradable.

Mi consulta era por si te aventurabas a darme un buen reglaje -está claro que lo del hundimiento de delante es porque voy duro de detrás-. Peso 100 kilos y en ocasiones voy con mi mujer, pero entonces no tengo problemas porque voy más despacio.

Por otra parte, me gustaría mejorar la suspensión delantera. Había pensado en meterle unos muelles Öhlins más duros, ¿qué me aconsejas? Otra opción es comprarme unas barras de CBR que tienen regulación de hidráulico y meterlas con un muelle más duro -la adaptación es relativamente fácil-. Todo eso porque soy pobre y no puedo comprarme una invertida en condiciones -es mucho dinero para una adaptación-.

Espero con interés tus respuestas y enhorabuena por tu consultorio, ¡es lo primero que leo!

Un saludo.

PABLO BRULL

VALENCIA

Hola.

Veo que intentándolo hacer bien te has complicado un poco, pero no te preocupes, que la solución no es demasiado cara ni complicada, de hecho, lo más caro ya lo tienes puesto en la moto.

Empezaré diciendo que la función de una suspensión no es sólo que nuestro culo viaje cómodo, sino mantener los neumáticos bien pegados contra el suelo con la máxima presión. Y esto frenando, acelerando, con baches, agujeros, cambios de asfalto o cualquier circunstancia, es decir, que es un elemento de seguridad. Actuar sobre ella de cualquier manera puede llegar a ser incluso peligroso, de manera que te intentaré aclarar un par de cosas además de remitirte a dos artículos que se publicaron en los números 191 y 192 de LA MOTO, donde te explicaba cómo poner a punto las suspensiones.

Las motos suelen traer unos muelles con unas precargas para un piloto de unos 75 kg, pero seguro que cuando compraste el amortiguador te preguntaron el peso. Te lo habrán dado con un muelle de unos 9 ó 9,5 kg/mm en lugar de uno de 8,5 kg/mm, que es lo que posiblemente traiga tu moto en la parte trasera. Ahora lo importante es que las suspensiones estén compensadas para que actúen como un solo equipo. Para compensar la horquilla tendrías que ponerle unos muelles por lo menos con una constante de 1,0 kg/mm en lugar de los 0,8 kg/mm que traerá de serie. El aceite no es necesario que sea de más viscosidad, pero si le pones muy poco más mejor para compensar algo la dureza de muelle. También podrías ponerle algo más de aceite para que el nivel se quede unos 5mm más alto. De esa manera endureces un poco la suspensión a partir de la mitad del recorrido, es decir, cuando la cámara de aire que está en el interior de la horquilla se reduce, que es cuando más afecta la altura de aceite, o la cámara de aire, como quieras verlo.

Para regular la dureza del muelle coloca una brida para ver hasta dónde llega. Se tendría que quedar en las frenadas fuertes a 1,5 cm del tope. Si es más o menos dale más o menos precarga al muelle.