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Tacto de frenos

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Hola, Manolo.

Antes de nada, quiero felicitarte por tu sección. Habría que convencer al jefe de que te ponga un par de paginillas más, ¿no?

Bueno, vamos al grano: tengo una GSR 600 de 2006, con 32.000 km y últimamente no estoy muy contento con los frenos. Noto un tacto como «de madera», sin mordiente. Se nota sobre todo a baja velocidad, al final de la frenada. Quité las pastillas, las lijé a fondo sobre una superficie plana —un consejo que me dio hace muchos años Miguel Ángel Cortés—, limpié bien las pinzas y la cosa mejoró, pero sólo temporalmente. Imagino que será cosa de las pastillas que se cristalizan.

Las que llevo son las originales —HH, creo—. Pensaba comprar unas nuevas, no sé si Brembo, EBC o ¿da más o menos igual una marca que otra? ¿HH también? Hace poco leí que le habías puesto a una Bandit, creo, una bomba radial de segunda mano de una ZX-10R. ¿Es porque aquella llevaba ABS y por tanto más «fontanería» y en la mía sería demasiado hacer algo parecido? Había pensado buscar alguna de CBR 600 o similar. ¿Cuánto puede costar una bomba de esas de segunda mano? ¿Merecerá la pena el cambio?

Muchas gracias por tu ayuda.

LUIS ENRIQUE

MADRID

Bueno, aquí tendríamos que diferenciar varias cosas, por un lado el tacto o lo esponjosa que esté la maneta, y por otro la falta de mordiente que tienes entre las pastillas y el disco de freno.

En el tacto influyen muchos factores, unos propios del diseño del sistema, como el caudal de la bomba de freno o la longitud y calidad de los latiguillos, y otros que varían con el funcionamiento, como el volumen del hueco que queda tras los pistones de las pinzas. Cuando las pastillas están muy desgastadas los pistones se desplazan hacia el disco y el espacio que dejan tiene que ser rellenado por líquido de frenos. Este liquido es más susceptible a la compresión que una pastilla o un disco y por eso el tacto va a peor conforme las pastillas se gastan.

Para dejar el tacto más duro la mejor solución es tener líquido de frenos nuevo, DOT 4 por lo menos, poner pastillas nuevas, tener latiguillos metálicos o de kevlar, y lógicamente una bomba con cuanto más caudal, mejor. Así tendremos un tacto más duro y menos esponjoso.

En una ocasión comenté que le pusimos la bomba de una ZX-10R a una ER6-f con ABS. También hay gente que lo que hace es comprarse una bomba de freno Brembo o AP, y según van cambiando de moto, se la quitan a la antigua antes de venderla, y se la ponen a la nueva. De esta manera se gastan dinero en una bomba buena, pero les sirve para siempre.

En el mercado de segunda mano tienes que saber qué es lo que compras porque, aunque pienses que la de una mil tendrá más caudal, no te puedes fiar, tienes que mirar el diámetro y la longitud del émbolo para asegurarte de que tiene más que la tuya. En caso contrario es posible que te gastes el dinero para tener lo mismo, y una de segunda mano te puede costar desde, gratis, hasta la mitad del precio de una nueva, es decir unos 100 euros.

Los responsables de tener más mordiente en el freno son las pastillas y los discos. Lógicamente no son iguales los de unas marcas que los de otras, ni siquiera diferentes modelos dentro de la misma marca. Las pastillas tienen más tecnología de lo que pueda parecer en un primer momento, las puedes encontrar de muchos materiales y compuestos, unas tendrán más mordiente al principio que otras, también encontrarás modelos que funcionan a temperaturas distintas, a unas les afecta más la humedad que a otras, también te durarán más o menos, otras sólo las puedes poner con discos de fundición de hierro, etc.

Las pastillas son ellas mismas un mundo, claro que para la calle hay apuestas seguras, como puedan ser las EBC modelo HH, y dentro de estas las GFA muerden mucho más, claro que cuestan más y duran menos. Vamos que en relación a las HH normales es como si te costasen el doble. Ya sabes la guapa se suele comprar más ropa y más cara, claro, que también le luce más. En cuanto a Brembo también tienen una gama muy extensa de pastillas con diferentes comportamientos. Y no te olvides de las originales, que siempre tienen una relación eficacia-duración muy buena.

Se cala

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Hola, Manolo.

En mayo de 2008 adquirí una Suzuki GSR 600 nueva, pero modelo 2007. El precio era inferior que la de 2008 y la moto es prácticamente igual. Mi consulta es la siguiente: cuando voy a parar y meto el punto muerto, en ocasiones, la moto se me cala y se para. Da igual que esté recién arrancada o esté caliente, da igual que haya andado 1 kilómetro o 1.000, y no exagero. Me pasó después del viaje a Faro ―meca de la moto― y en un principio se lo achaqué a un problema de inyección. En el taller me lo revisaron y ajustaron, y parecía que iba bien, pero el problema ha vuelto a surgir. Puede no pasar en varios días y pasarme en varias ocasiones el mismo día.

Te comento que se ha ajustado el embrague, he hecho todas las revisiones correctamente con el cambio de aceite y filtros siempre. Por lo demás, la moto no ha fallado en 17.000 km. Es un tema que me tiene preocupado porque sé que en las GSX-R 600 de 2005 había un problema similar con la sonda lambda que daba fallo en el famoso FI, y como el motor es el mismo y en breve se me acaba la garantía de la moto, no quiero cargar con él hasta que me deshaga de ella, que será dentro de mucho tiempo.

Te diré que llevo desde los 13 años andando en moto y tengo 33, por lo que mi experiencia es sobrada y con un buen puñado de miles de kilómetros y motos a mis espaldas. Espero tu respuesta como agua de mayo.

Gracias de antemano y un fuerte abrazo por hacernos más fácil el mundo de la moto.

ASIER FERNÁNDEZ
BASAURI (BIZKAIA)

En tu caso vamos a ir a lo más sencillo, que estoy casi seguro que será el problema. Lo digo porque en mi taller, por norma general, viene un cliente al mes con este problema en motos diferentes pero con síntomas y soluciones iguales. Los sistemas de inyección podríamos decir que tienen dos mapas, uno a ralentí y otro cuando funcionamos con la moto con el acelerador abierto a más o menos revoluciones, etc., es decir, el uso normal al circular con la moto.

La cuestión es que cuando pasa de este sistema al de ralentí, existe digamos que un pequeño vacío, y si tienes el ralentí demasiado bajo, la moto se para. Por esto en las motos de inyección hay que prestar especial atención a las revoluciones que dice el fabricante que tiene que estar la moto a ralentí, porque si no es fácil que nos pase esto, que se te cale cuando llegas a una rotonda o a un semáforo y coges el embrague. Efectivamente, da igual que haga frío o que vengas de un viaje de 200 km. La reparación es bien barata, sube el ralentí hasta lo que indique el fabricante.

En cuanto a los fallos de la sonda, en las motos de inyección es un elemento que se puede romper, en especial si le das un toque al escape, y la luz del FI se enciende cuando detecta un fallo en algún componente de la inyección, pero no sólo por la sonda.

De todas formas cuando una sonda se estropea, la centralita anula este sensor, poniéndole un valor medio por defecto. De esta manera la moto sigue funcionando aunque seguramente no al 100%, pero si a un 90%, porque la corrección de la sonda es mínima y además sólo lo hace cuando se mantienen las revoluciones constantes durante un tiempo, vamos que no está corrigiendo 100 veces por segundo ni mucho menos. Por lo tanto una sonda rota nunca podría llegar a provocar que se pare la moto, es más fácil que te dé un rayo sentado en el retrete de casa leyendo una revista de motos.

De todas formas, si no es el problema de ralentí, podría ser del ajuste del sensor de posición del acelerador (TPS), sensor de presión atmosférica, filtro de aire sucio, bujías desgastadas, alguna bobina de alta, etc., pero estos fallos sí te los tendrían que detectar en el taller.

Falta de mordiente

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¡Hola, Manolo!

Te escribo estas líneas porque hay algo que me preocupa pese a estar muy contento con mi flamante Suzuki GSF 1250 S con ABS del año 2009. Con esta máquina hago casi de todo, uso urbano, salidas domingueras con los amigotes hasta rascar estriberas, viajes a dúo con mi mujer de 500 ó 600 km, circuito en breve… El problema está en la frenada, le falta mordiente. Algún que otro compañero de rutas me aconseja ponerle latiguillos metálicos pero, claro, al llevar ABS cuestan mucho más que en otras motos. ¿Hay algún otro medio para mejorar esto? Te diré que la falta de mordiente se nota incluso a 10 km/h.

Un saludo.

ADOLFO CALABUIG

CORREO ELECTRÓNICO

Bueno, yo creo que estás mezclando conceptos. Me refiero a que una cosa es que tenga poca mordiente y otra que el freno esté esponjoso. Quiero decir que quizá tienes un problema y lo solucionas con la reparación a un problema diferente.

Vamos a analizar un poco lo que te pasa, que es la falta de mordiente en los frenos. El problema puede estar causado por varios motivos. El más habitual es tener unas pastillas de freno malas o cristalizadas que tienen poca capacidad para frenar el disco cuando las comprimes contra él porque han perdido o no tienen coeficiente de fricción. Esto lo puedes solucionar cambiando las pastillas por unas mejores o, si es por que están cristalizadas, quitándole la capa exterior. Esto, como ya hemos comentado alguna vez, se puede hacer desmontándolas y rozando una contra la otra hasta quitarle ese brillo debajo de un chorro de agua.

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Suspensiones y escape

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Después de tener una Honda CBF 600 S de 2004, quise cambiar a la categoría de 1000 cc y me interesé por la Yamaha Fazer 1000 y la Honda CBF 1000 (la hermana mayor). Después de leer y requeteleer las revistas 195 y 197 del año 2006, donde aparecen la prueba de la CBF y la comparación de ambas, y a pesar de que la Yamaha es superior a la Honda, me he decantado por esta última —cuestión de seguir fiel a la marca del ala dorada—. Ambas motos eran de segunda mano y en perfecto estado, aunque la Honda es más nueva, tiene menos kilómetros (1 año y 12.000 km) y está aún en garantía.

No sé si al final he hecho bien al quedarme con la Honda, aunque estoy contento con ella. Es toda suavidad y dulzura pero como todo en esta vida no es perfecta. ¿Por qué la Honda a una velocidad considerable se menea de delante? ¿Cómo se puede corregir este problemilla? ¿Es cuestión de invertir algún dinero en las suspensiones? Me han dicho que baje las tijas con respecto a las barras delanteras un centímetro, que con esto la hago más estable y en curvas va a ir mejor. ¿Es cierto esto? Conozco a gente que lo tiene en otras motos y dicen que van mejor.

Otra cosa, ¿se pueden cambiar los escapes y ponerle un cuatro en uno en vez de ponerle dos colas? He observado que en una pequeña barriga del escape que tiene debajo de la moto entran lo que yo supongo que son las sondas lambda. ¿Se puede suprimir ésta al cambiar los escapes, o afectaría al manejo de la misma?

Muchas gracias.

MIGUEL MEDINA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por norma general esa especie de serpenteo que se refleja en la dirección de la moto suele ser producida por un defecto en la suspensión trasera, ya sea por mala regulación o porque el amortiguador llega a su fin. En tu caso será mal ajuste, porque con el tiempo y los kilómetros que tiene no es como para que estén viejas ni mucho menos. Lo ideal sería que te las regularan en algún sitio que entiendan. Ten en cuenta que, como siempre digo, las suspensiones son un elemento de seguridad, y no conviene tocar sin tenerlo algo claro.

Bueno, como seguro que no has encontrado ningún sitio, tendrás que hacerlo tú. Empieza dándole un par de puntos más de retención y prueba a reproducir el momento donde antes se movía. Si lo hace más es que te estás equivocando, si lo hace algo menos, ya sabes el camino y dale otro clic. Si ya no lo hace, estáte quietecito, que el entusiasmo en esto no suele ir a buen puerto.

Claro que también podrían ser otros motivos como un mal apriete del motor, basculante suelto, dirección floja, etc. Pero esto es poco probable.

Si bajas las tijas lo que harás es que sea más ágil a la hora de entrar en curva, pero no más estable.

Al poner otro escape, si es completo, quitarás el catalizador y la caja de resonancia, de manera que el comportamiento de la moto cambiará bastante, aunque seguro que el escape nuevo tiene sus roscas para meter las sondas y permitir que el sistema de inyección siga funcionando correctamente. Además dentro de la industria auxiliar seguro que puedes encontrar escapes enteros, de una salida, de dos, sólo silenciosos, supresores de catalizador, etc. El único problema es que si anulas todo y pones un 4 en 1, seguro que te hará falta corregir la inyección y tendrás que comprar un kit para poder hacerlo.

Un caso para CSI

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Una consulta sobre una MT-03 que se para peligrosamente…

Tengo una MT-03 hace diez meses y con sólo 1.600 km, y resulta que se me para en marcha. Para que te hagas una idea, en el trayecto de casa al trabajo, que son 35 km, se para dos veces. La primera ocurre cuando llevo más o menos 20 km, o sea que la moto está ya caliente. Es como si cortara el gas, está unos dos segundos y tira otra vez, con el peligro que conlleva. Imagínate que te pasa adelantando…no quiero ni pensarlo. Siempre pasa a más de 100 km/h.
La llevé al concesionario y, claro, en trayectos cortos va muy bien y no encuentran el problema -a mí ya me lo ha hecho más de diez veces-. Gracias a internet entré en foros sobre el tema y resulta que esto le pasa a mucha gente, vamos que la moto tiene fama de que se para. Que si es un problema de la inyección, que si te cambian el TPS y al final vuelve a fallar, etc. En el concesionario me han dicho que sólo afectaba a los primeros modelos, pero el mío es de 2008 y falla.
No quiero alargarme más. Mi pregunta es: ¿es cierto que el problema persiste aun cambiando el TPS? No quiero una moto que dé estos sustos -mi mujer también la usa de vez en cuando-. ¿Estando la moto en garantía, qué derechos tenemos? ¿Cómo puede venderse una moto aun sabiendo que dan estos problemas que entiendo son serios y peligrosos?
Muchas gracias y saludos.
JOSÉ MARÍA CROS
CORREO ELECTRÓNICO

Es cierto que algunos sensores TPS fallaron en una serie defectuosa, y no sólo eran de tu modelo, también afectaron a las R1, Fazer, etc. Yamaha reaccionó bien y a tiempo y los cambiaron todos, incluso los que siendo de esa serie funcionaban bien, y de esta manera se curaron en salud y problema resuelto. Tu moto es posterior a este problema y además aquellos fallaban en especial con la humedad o si lavabas la moto. Con esto no quiere decir que no pudiera ser el TPS, pero esto sería casualidad, aunque ya sabemos que las casualidades existen.
De todas formas vamos a analizar un poco tu problema. Si fuera un fallo de corriente general, verías que cuando falla se cae el cuentarrevoluciones, aunque también podría ser un fallo de corriente en las bobinas, centralita de encendido o el captador.
Recuerdo alguna avería que me surgió hace tiempo en el taller en el que un sensor del captador, que es una pequeña bobina con un imán, cuando se calentaba se comunicaba y dejaba de funcionar. Se paraba el motor y hasta que no pasaba un rato no arrancaba. Por otra parte, descartaría un fallo de la inyección, porque aunque fallen algunos sensores la centralita, que es mas lista que mucha gente que conozco, entiende que un sensor ha dejado de funcionar y lo anula dejándole un valor medio para que la moto siga funcionando. Además nos avisa de una avería con la luz del FI. Estos sensores serían la sonda de oxígeno, temperatura del motor, temperatura del aire de entrada, presión atmosférica, etc. También hay otros sensores como el de posición del cigüeñal o el sensor de caída, que paran el motor.
Si tu TPS, que para profanos es el sensor que informa a la centralita de donde está colocada la mariposa de admisión, o lo que es lo mismo, cuando estamos acelerando, falla, es posible que la moto piense que tú has cerrado el puño de gas y, claro, no acelera.
Yo en tu caso la llevaría al taller sin dudarlo y que lo averigüen, y si desgraciadamente tienen que hacer kilómetros, que los hagan, porque esto es peligroso y con la moto en garantía se tienen que hacer cargo con la mayor urgencia. Seguro que no piensan que estás enredando por el taller porque te aburres en casa.
De todos modos también ten en cuenta que a los mecánicos les cuesta mucho encontrar una avería que sólo se produce en ocasiones. Se pueden volver locos encontrándola, pero claro, esto en la mecánica, pasa. Si no, que hubieran sido notarios, que es más descansado y se gana una pasta.

Más de circuito

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Una consulta a Manolo sobre suspensiones para conducción deportiva, un asunto que no está de más recordar de vez en cuando.

Estimado Manolo.

Acudo a ti porque leyéndote mes a mes creo que sólo tú me puedes ayudar, necesito un poco de tu magia.

Tengo una Triumph Speed Triple 2008 con la que estoy muy feliz, pero creo que con las suspensiones mejor reguladas iría mucho mejor. Mido 183 cm y peso 77 kg, mi moto como sabes tiene las suspensiones regulables en 3 vías. He rescatado los números 191 y192 de LA MOTO donde vienen unos reportajes sobre suspensiones muy instructivos que pronto pondré en práctica, pero me gustaría saber si tienes por ahí alguna configuración para carretera o circuito (espero entrar pronto) para tener un punto de partida. Mi estilo de conducción es alegre-deportivo.

¿Sabes algún sitio en Madrid donde las regulen bien?

MARCO ANTONIO MARCOS

COLLADO VILLALBA (MADRID)

Para esto ya sabes que no hay milagros, pero algo se puede hacer. No te puedo decir qué es exactamente lo que tienes que poner, pero hay unas bases que te pueden ir bien. Aquellos artículos, son de lo poco que he escrito más allá de este consultorio. En ellos intenté ponerlo lo más claro posible con algo más de espacio del que cuento en esta sección.

Bueno, además de los deberes que ya tienes hechos, la verdad es que para carretera, con tu peso y con el tipo de conducción que debes de hacer, que será medio rapidillo. Esto lo pienso porque te quieres meter en circuito, y además si lo dices tú, será. De manera que para carretera, ni la toques, o si quieres hacer algo, dale un poco más de precarga de muelle trasero, pero nada más.

En cuanto al circuito, ahí sí que harás una conducción algo más fuerte, y por lo tanto es posible que llegues a utilizar más el recorrido de las suspensiones, así que guíate por la delantera y ponle una brida de plástico para ver hasta dónde llega el recorrido de la suspensión. Ve endureciendo el muelle hasta que en las frenadas fuertes se quede a 1,5 cm del tope de su recorrido, y cuando se quede ahí mira cuánta precarga más le has dado al muelle delantero.

Después precarga la trasera aproximadamente la mitad de lo que lo hiciste delante, es decir si delante precargaste 2 mm, detrás precarga 1 mm. Con esto tienes un punto de partida, pero después comprueba el comportamiento en las curvas que no son ni de aceleración ni de frenada, es decir donde apoya la moto contra las dos suspensiones por igual. Si la trasera está más blanda que la delantera, la moto tendera a salirse de la curva, si por el contrario esta más dura que la delantera, la moto tendera a meterse más en la curva. Una vez comprobado esto, compensa la trasera o la delantera, dando más o menos precarga de lo que le diste de punto de partida.

En cuanto a los hidráulicos, si notas que flanea mucho dale un punto más delante y detrás como mucho. Y dónde te lo pueden hacer… en Madrid y por la zona se me ocurre Saymoto, SS, Santa María, TCM Motor, Cortés…, todos ellos hacen cosas en la competición y saben lo que hacen. O por lo menos no darán palos de ciego.

Aceite de horquilla

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Una de suspensiones, en este caso referida al aceite de horquilla:

Hola, Manolo.

Soy un fiel lector de vuestra revista, pero bueno, me ahorro los halagos, porque si no al final os lo creeréis y bajaréis la guardia.

Al tema: tengo una Kawasaki ZX-6R de 2005 a la que, tras 19.000 km de uso combinado carretera-circuito, debo cambiarle el aceite de la horquilla. El caso es que cada vez cojo la moto menos por carretera y más por circuito -o se intenta, ¡maldita crisis!- y he pensado en colocarle unos muelles Öhlins y su correspondiente aceite en SAE15 ó SAE20. Es aquí donde tengo la duda. La horquilla de serie trae SAE15, y no sé si debo continuar igual o cambiar a uno más denso, teniendo en cuenta que se supone que el muelle nuevo será algo más enérgico. La teoría es que con un aceite más denso, la horquilla no recuperará igual de rápido tras una buena compresión, y claro, si te encuentras con una serie de curvas enlazadas puedes provocar que la horquilla trabaje en una zona más comprimida de la que sería conveniente, o sea, más abajo.

Y la segunda parte de la pregunta. Una vez cambiado el aceite y el muelle de la horquilla, ¿es conveniente volver a regular el amortiguador trasero? Si te sirve de algo, te escribe un tío con unos optimistas 67 kg -demasiadas parrilladas, pero estamos en ello-. Por cierto, he pensado en Öhlins, pero si me dices otra opción igualmente recomendable, lo tendré en cuenta, cómo no.

No sé, estoy hecho un lío. He escuchado comentarios de todo tipo de pilotos, pilotillos, ingenieros, ingenierillos, y demás. Ilumíname, por favor.

Y ahora sí, felicidades por vuestra revista, que es con diferencia y a mi modo de ver el mejor mensual que hay desde hace ya varios años. Saludos para ti, para todos tus compañeros de LA MOTO y sobre todo para todos los lectores que hacemos grande el mundo de las 2 ruedas a pesar de las zancadillas traperas y las «leyes equitativas» de la administración.

FRANCISCO MOMBLÁN
CALAFELL (TARRAGONA)

Bueno, a mí también me gustaría saludar a todos los lectores, y su gran apoyo cuando pasó lo de César y ahora con nuestro compañero José Coronado. La verdad es que, aunque no lo parezca, el saber que estáis ayuda mucho, y no me refiero a vender revistas. Y aunque las autoridades piensen que somos unos delincuentes, en nuestras manos esta demostrar lo contrario. Claro, que cuesta convencer a alguien como por ejemplo al jefe de la Policía de Proximidad de Sevilla, al que le he oído decir que todos los que tenían un quad eran delincuentes y que se los iba a requisar a todos… Bueno, al tema.

Supongo que poner los muelles más duros es porque al meterte en circuito frenas más fuerte que en la calle y lógicamente necesitas algo más de dureza en la constante del muelle. Aunque no es lo mismo, con algo más de precarga en el muelle de serie, teniendo en cuenta tu peso, sería suficiente. Diciendo esto desde luego los de Öhlins no me invitarán ni a un café, aunque diga que son los mejores muelles que puedas poner, pero tú te ahorrarías el dinero de los muelles. Tampoco es demasiado, bueno, poco más de cien euros.

Por otra parte no es recomendable poner un aceite más viscoso para que tenga más retención, eso lo puedes hacer con la regulación de los tornillos de retención, que están en la parte superior de la barra. Además, los aceites, cuanto más viscosos sean, más cambian su comportamiento al calentarse. Es decir, que a un SAE 5 le afecta menos el aumento de temperatura que un SAE 20, y te aseguro que alcanzan unas temperaturas bastante altas debido a los rozamientos de los casquillos de fricción de las barras y las botellas. Recuerdo que la horquilla la R1 con la que competía, en la zona media de la barra empezó a coger un color azulado de los excesos de temperatura.

En cuanto a la suspensión trasera, desde luego, si cambias algo delante, tendrás que retocar algo detrás. Ten en cuenta que las suspensiones tienen que formar un equipo compensado si quieres que la moto se comporte noblemente y como si fueras por raíl; tienen que trabajar juntas y estar bien compensadas.

Aditivos milagrosos

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Una consulta sobre una duda que surge de vez en cuando. ¿Qué tal esos aditivos que prometen el oro y el moro en nuestro motor?

Hola Manolo, ¿qué tal?
No se si te vas a reír cuando leas la pregunta que te voy a hacer, pero comprende de antemano que soy un ignorante en eso de la mecánica, que para eso estáis los profesionales, y «donde manda patrón…».
Al grano, como los pollos. He oído que hay un aditivo que se le añade al aceite de los motores de 4 tiempos que disminuye la fricción de las piezas del motor, y a su vez disminuye le consumo de la moto. Viene directamente de motos de GP y se añade aproximadamente en proporción de 4 a 1. Se supone que es tan bueno que dura una burrada de kilómetros
Es posible que el público en general desconozca de su existencia por motivos de venta de las petroleras, pues si me ahorro tanto en gasolina, yo, tú, el de allí y tu suegra si va en moto, mira la cantidad de gasolina que se deja de vender.
Bueno, después de haber depositado una sonrisa en tu cara al haber leído esto, yo me lo tomo en serio.
Sácame de dudas, porque si esto es verdad me voy a la tienda a comprarlo ya.
Saludos y gracias de antemano
LUIS
CORREO ELECTRÓNICO

Bueno, supongo que esto tan bonito te lo habrá dicho el que vende el producto milagroso. Seguramente su trabajo anterior era otro aditivo para adelgazar, para ser más guapo, o para que te crezca el pelo. Pero no te preocupes, dentro de poco estará vendiendo aires acondicionados, que ya viene la época.
Por otra parte, directamente de GP no viene nada. Hombre, es cierto que es de donde se prueban las evoluciones que más adelante podremos tener en nuestras motos, pero esto tarda bastante. Si supieras las pocas cosas en común que tiene una moto de GP o incluso una de Superbike, a una de calle…; prácticamente sólo son iguales el cigüeñal y los cárteres. Bueno, y en coches, entre el de Dani Sordo y un Citroën de calle, creo que sólo tienen en común el color.
Con esto no quiero decir que no existan aditivos, y que además funcionen más o menos bien, pero de eso a que sea un milagro del que no se ha enterado nadie más que ese vendedor de milagros y tú, es otra cosa.
Además con estos aditivos tenemos que tener un especial cuidado, porque normalmente están pensados para los coches, que no tienen el embrague en baño de aceite, como la mayoría de las motos, y si estos aditivos antifricción se meten entre los discos, adiós. Imagina que le pones algo para que no agarren las pastillas de freno…, bueno esto mejor que ni lo comente, no sea que a alguno se le ocurra probar.

Movimientos de manillar

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Una interesante consulta para Manolo sobre movimientos de manillar en una Yamaha Diversion, publicada en LA MOTO 228:

Estimado Manolo:
Tengo una Diversion XJ 600 S de 1993 con 52.000 km. Lo normal, creo yo, es que todas las motos tengan movimientos de manillar a una cierta velocidad -por aquello de la frecuencia de las vibraciones-, estabilizándose por encima o por debajo de esta velocidad. Todas las motos que he tenido lo hacían así al aflojar la presión sobre los semimanillares. Sin embargo, la mía lo hace a cualquier velocidad, incluso andando a ritmo de carrito de supermercado. He revisado el perfil de los neumáticos y todavía no están demasiado mal. La dirección no presenta dificultad al girarla de un lado a otro subida en el caballete, por lo que creo que los rodamientos están bien, y la llanta no presenta golpes o deformaciones. No parece tampoco que haya perdido los plomos de equilibrado. El manillar y las barras están bien, pues he tomado medidas de varios puntos de las barras al chasis y creo que está correcto.
Ya sé lo que vas a decir, que no suelte el manillar bajo ningún concepto, pero esto me ocurre a poco que lo sujeto con suavidad. Me parecería una pasada colocarle un amortiguador de dirección a una moto como la mía.
Un comentario. Cuando probáis una moto de menos de 100 caballos siempre decís que es para principiantes, pero creo que muchos estamos contentos con las prestaciones de nuestras motos. Yo personalmente no preciso mucho más que los 60 CV de la mía, y pienso sustituirla por la nueva «Diver», pero llevo más de 20 años montando en moto y me fastidia que digáis que mis gustos son de piloto «poco experimentado».
Bueno, es sólo mi opinión. Un abrazo de un suscriptor incondicional.
ALFONSO CARLOS MARTÍNEZ
GRANADA

Bueno, para empezar es cierto que muchas motos por su diseño, neumáticos, supresiones, etc., pueden llegar a tener unos movimientos que podemos apreciar cuando circulamos a 100 km/h y nos soltamos del manillar. Según baja de velocidad, al llegar a unos 80 ó 70 km/h comienza un movimiento de manillar, que si no lo sujetas, te puede incluso a tirar de la moto, pero de esto no nos damos cuenta, porque o en nuestra moto no pasa o no ha coincidido el ir sin manos a esa velocidad concreta.
De todas formas en tu moto éste no es el motivo de lo que te pasa, y no te diré lo que piensas, que no te sueltes de manos…, que ya me tienes medio «calao». Lo que no es una solución es poner un amortiguador de dirección para camuflar el problema ni atarse al manillar con cinta americana para que no se te suelten las manos. Es mejor solucionar el problema.
Dando por hecho que las cubiertas delantera y trasera son de la misma marca y modelo, después de eliminar esta posibilidad, y con los síntomas que tienes, se me ocurren dos posibles causas: una sería que las suspensiones estén en malas condiciones, o por lo menos mal reguladas, aunque esto se nota más cuando vas a cierta velocidad, no a la de un carrito de la compra como dices. De manera que es muy posible que la rueda delantera no esté en buenas condiciones, y no me refiero al dibujo, que sería muy obvio y ya lo habrías visto tú, sino a que esté algo deformada, por haber estado desinflada en una postura durante tiempo, o que su carcasa esté mal por cualquier otra circunstancia como un pinchazo mal reparado, o un golpe que produzca un deterioro en la carcasa.
De cualquier manera el problema casi seguro es de la rueda delantera, y no de su equilibrado, eso lo notarías a cierta velocidad, o por lo menos a partir de 100 km/h por lo menos. De todas formas, en ocasiones hay determinados modelos de moto en especial las de gran turismo, a las que no puedes montar cualquier cosa en la rueda delantera, porque se pueden hacer inconducibles.
Por otra parte no sé quién dice que una moto de menos de 100 CV es para principiantes, desde luego yo no. Lo que sí es verdad es que en una moto, cuanta mas potencia tiene, más experto y responsable tienes que ser, de manera que yo no recomendaría una mil deportiva a nadie que no tenga bastante experiencia, a no ser que tenga a su ángel de la guarda sentado detrás. El otro día estuvimos haciendo fotos con la B-King, la V-Max y la K 1300 R y, además de saber la potencia y el peso que tienes entre manos, tienes que tener en cuenta la temperatura de las ruedas y el grip del asfalto en el que estás pisando, y aun así es fácil pegar algún patinazo. Sin duda, con menos de 100 CV te lo puedes pasar muy bien, y además al 80 % de los moteros que van con más, les suelen sobrar bastantes. Otra cosa es que, evidentemente sean las motos que recomendemos para principiantes.

Problemas con el neumático delantero

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Una consulta destacada del último número:

Hola amigos, soy suscriptor de la revista desde hace tiempo y me dirijo a vosotros a través de esta interesante sección para comentaros un problema que tengo con un neumático nuevo -presuntamente- en una Yamaha Fazer 1000 de 2003, actualmente con casi 85.000 satisfactorios kilómetros. El problema es el siguiente: hacia junio de este año me cambiaron el neumático delantero de medida 120/70 ZR17, montándome un Bridgestone Battlax BT021F, evolución, como ya sabréis, del Battlax BT020, que es el que llevaba antes del cambio. Pues bien, al cabo de no muchos kilómetros y en recto -en curva va bien- notaba una suave oscilación por la zona de la horquilla, como si el neumático todavía conservara la fina capa de grasa o aceite que suelen tener de nuevos. Como estos movimientos eran muy ligeros, tampoco les prestaba mucha atención, pero los síntomas se han ido incrementando con la distancia -3 ó 4.000 km-.
Consulté el tema al mecánico que realiza las revisiones y me dijo que estos efectos se producen por el tipo de carcasa del neumático, y que éste es inadecuado para esta moto. Volví a la tienda donde me cambiaron el neumático, y al final, después de consultarlo con el representante, ser un caso único, etc., etc., me lo cambiaron por otro nuevo igual. Pero el tema sigue igual, suaves oscilaciones desde el primer momento, pero que de momento no se han incrementado hasta los ahora 1.000 km que ha recorrido.
Mi mecánico, que ha probado la moto con este neumático, me argumenta lo mismo que ya me dijo en la anterior ocasión: «neumático inadecuado para esta moto». He vuelto a llamar a la tienda de neumáticos y ahora me dicen que el problema tiene que ser otro, pues ya han montado estos mismos neumáticos en la misma moto, y no tienen constancia de que hayan ocasionado problemas. Lo único, añaden, podría ser la influencia del neumático trasero, que es también Bridgestone Battlax pero el BT020R, la anterior versión, y que como tiene diferente carcasa que la nueva, creen que el problema desaparecerá montando atrás el nuevo, es decir, el BT021R. Claro, llega un punto en que uno no sabe si tanto el mecánico -concesionario oficial Yamaha- que hace las revisiones, como la tienda de neumáticos actúan de forma objetiva. El primero por no haber sido él mismo quien montara el neumático, y los segundos por haberlo ya hecho la segunda vez en garantía.
Como más datos de la moto, que pienso que podrían o no influir en este problema, añadiría: barras subidas 1,5 cm -desde hace casi tres años y 45.000 km y todo son halagos-, montaje de baúl posterior de 35 litros -desde hace casi lo mismo que las barras-, amortiguador posterior cambiado el reglaje de serie para compensar la existencia del baúl -aumento de precarga un punto, y compresión/extensión dos puntos- y, por supuesto, la moto no ha tenido accidentes -por eso de que se hubieran torcido las barras/tija-.
Mis preguntas, pues, son las siguientes: ¿tenéis constancia de que estos neumáticos en su nueva versión no vayan bien para esta moto? ¿La mezcla no va bien, es decir, 021 delante y 020 detrás? ¿Si los neumáticos no son, qué creéis que podría ser? ¿Qué neumáticos serían adecuados, aparte de los que traía de origen, Metzeler MEZ4?
Cordiales saludos.
DAVID GONZÁLEZ
GAVÁ (BARCELONA)

No te preocupes, he oído historias más tristes que la tuya y al final se solucionan. En un principio es cierto que hay motos que son más sensibles al comportamiento de las carcasas de los neumáticos que otras. La verdad es que en algunas motos que tienen mucho peso en el tren delantero cuando montan Metzeler se les pasan la mitad de sus problemas, aunque en tu caso es posible que sea otra la solución, que dejaré para el final, para dar emoción.
Lo primero que quisiera decirte es que en el comportamiento de una moto, influyen muchísimas cosas y casi todas están entrelazadas. No sólo son las carcasas de los neumáticos las que influyen, sino su presión, geometría de chasis -con su altura de barras, longitud de basculante-, funcionamiento de las suspensiones, aprietes de motor y basculante, colocación del centro de gravedad, si lo has cambiado al poner otro manillar por ejemplo. Estos puntos influyen en mayor o menor medida sobre los otros, y es posible que estés obsesionado con el neumático delantero y en realidad es sólo un reflejo de otro problema, que con las modificaciones que tienes en la moto ayuda a que se magnifique más en lugar de que se reduzcan.
En tu caso, y después de lo que me has contado, y aunque suene a locura, revisaría la retención del amortiguador trasero, que con el paso de los años y esos 85.000 km, es posible que haya perdido efectividad, provocando un movimiento reflejo en el que parece que la moto serpentee de la parte delantera, y normalmente con dos personas, deja de hacerlo.
Si después de revisar esto sigue igual, comprueba también el buen funcionamiento de la horquilla, vuelve a poner las barras en su sitio, quita la maleta, comprueba aprietes, y por último ponle las ruedas que trae de serie, porque al poner una BT020 o una BT021, seguro que las carcasas no han cambiado casi nada, y en cualquier caso será una mejora. En estos casos siempre se puede combinar con el modelo anterior, ya que es una evolución, no otro neumático diseñado para otro uso.