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«Moto-Man»

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¡Hola, Manolo!

Me gustaría en primer lugar daros la enhorabuena por los 20 añitos de la revista, y felicitar a todo el equipo por su gran trabajo, y en particular a ti, en tu sección aprendo y me río a partes iguales.

Y ahora al turrón: un compañero acaba de comprarse una moto a la que está haciendo el rodaje, y como todavía no puede ni llegar a la mitad de las revoluciones máximas está deseoso de acabar para estrujarla de una vez. Hablando salió la pregunta: ¿qué pasaría si estiro gas a fondo de vez en cuando antes de acabar el rodaje?

En ese momento le empecé a hablar del infierno, del purgatorio y le hice prometer que ni se le pasará por la cabeza hacerlo, pero para convencerlo mejor busqué información por Internet sobre lo malo que es no hacer el rodaje como dice el fabricante, y me encontré con esto: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm. Es una página en la que un autodenominado «Moto-Man» en un controvertido artículo nos cuenta la mejor manera de hacer un rodaje, que para resumir bastante sería poco más que calentar la moto, salir dos veces a medio gas y el resto ¡gas a fondo!

El tipo en cuestión, que es mecánico, argumenta todo de forma que, lejos de parecer un disparate, cobra sentido. Y eso que incluso recomienda cambiar el aceite sintético de fábrica por uno mineral y de automoción para el rodaje, y asegura que los segmentos sellarán mucho mejor con este método de rodaje rápido o fácil.

Parece que entiendo un poco más a los yanquis que se apelotonan alrededor de un feriante charlatán con traje de rayas blancas y rojas. Pero lo peor es que ahora mismo siento que uno de los pilares conocidos sobre el cuidado de la moto se me viene un poco abajo. Y aunque probablemente sea capaz de superarlo, ya no sé qué decirle sobre el rodaje a mi amigo.

«Manolo-Man», ¡sálvame!

JOSÉ IGLESIAS

VIGO (PONTEVEDRA)

Bueno, no te pongas nervioso, que tus argumentos seguirán intactos, y no quiero que te influya tanto una página de alguien que no conoces. Si no, cuando llegues al canal Tele Tienda estarás perdido.

Este «Macho-Man» de la página que dices tiene razón en algunas cosas, pero en otras no. Las que acierta, están poco explicadas y puede llegar a provocar errores, como por ejemplo utilizar aceites de coche para el rodaje, porque dependiendo de cuál puedes destrozar un motor.

Además, en toda esta página el mayor problema es que cuando le das al botón de traducir al español, sale una reseña que da gracias a un tío por traducir la página. Es decir, que no le han pagado y que seguramente sea un amiguete —si no a nadie se le ocurriría pagar una traducción y además dar las gracias; esto lo he pensado yo solito pero seguro que estás de acuerdo—. Bueno, la cuestión es que este amigo seguramente le da igual traducir unas instrucciones de una cámara de fotos o de un libro de taller de una moto, con lo cual hace unas traducciones literales y no literarias, que te pueden hacer pensar exactamente lo contrario de lo que quieren decir. Esto es muy normal en muchos libros de taller, las marcas encargan las traducciones y no se dan cuenta de que los que traducen no son mecánicos, de manera que tienes que saber interpretar lo que han querido traducir.

Por otra parte, este «Moto-Man» está hablando de motos de carreras en las que el concepto de los kilómetros que van a hacer es muy diferente a las de calle.

También según la teoría de «Moto-Man» para calentar un motor, con tres acelerones de cuando en cuando es suficiente. Su teoría es que si un motor en frío sufre, cuanto menos tiempo esté en el periodo de calentamiento, mejor. Y efectivamente, el problema es que en ese pequeño tiempo, si lo fuerzas, sufre 1.000 veces más.

Hombre, lo ideal sería calentarlo con unas mantas térmicas incluso antes de arrancar, pero eso es complicado. Recuerdo una conversación con un mecánico en las carreras que decía: «¿Por qué no ponemos un temporizador a los calentadores de los neumáticos para que se conecten solos una hora antes de los entrenamientos, así no tenemos que madrugar para ponerlos?». Y lo siguiente que pensó es: «Bueno, y si los dejamos toda la noche no tenemos que calentar ni el motor, ni los frenos, ni el aceite… Vamos, que podemos venir con el mono de cuero y el casco puestos del hotel…

Sin comentarios.

Tacto de frenos

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Hola, Manolo.

Antes de nada, quiero felicitarte por tu sección. Habría que convencer al jefe de que te ponga un par de paginillas más, ¿no?

Bueno, vamos al grano: tengo una GSR 600 de 2006, con 32.000 km y últimamente no estoy muy contento con los frenos. Noto un tacto como «de madera», sin mordiente. Se nota sobre todo a baja velocidad, al final de la frenada. Quité las pastillas, las lijé a fondo sobre una superficie plana —un consejo que me dio hace muchos años Miguel Ángel Cortés—, limpié bien las pinzas y la cosa mejoró, pero sólo temporalmente. Imagino que será cosa de las pastillas que se cristalizan.

Las que llevo son las originales —HH, creo—. Pensaba comprar unas nuevas, no sé si Brembo, EBC o ¿da más o menos igual una marca que otra? ¿HH también? Hace poco leí que le habías puesto a una Bandit, creo, una bomba radial de segunda mano de una ZX-10R. ¿Es porque aquella llevaba ABS y por tanto más «fontanería» y en la mía sería demasiado hacer algo parecido? Había pensado buscar alguna de CBR 600 o similar. ¿Cuánto puede costar una bomba de esas de segunda mano? ¿Merecerá la pena el cambio?

Muchas gracias por tu ayuda.

LUIS ENRIQUE

MADRID

Bueno, aquí tendríamos que diferenciar varias cosas, por un lado el tacto o lo esponjosa que esté la maneta, y por otro la falta de mordiente que tienes entre las pastillas y el disco de freno.

En el tacto influyen muchos factores, unos propios del diseño del sistema, como el caudal de la bomba de freno o la longitud y calidad de los latiguillos, y otros que varían con el funcionamiento, como el volumen del hueco que queda tras los pistones de las pinzas. Cuando las pastillas están muy desgastadas los pistones se desplazan hacia el disco y el espacio que dejan tiene que ser rellenado por líquido de frenos. Este liquido es más susceptible a la compresión que una pastilla o un disco y por eso el tacto va a peor conforme las pastillas se gastan.

Para dejar el tacto más duro la mejor solución es tener líquido de frenos nuevo, DOT 4 por lo menos, poner pastillas nuevas, tener latiguillos metálicos o de kevlar, y lógicamente una bomba con cuanto más caudal, mejor. Así tendremos un tacto más duro y menos esponjoso.

En una ocasión comenté que le pusimos la bomba de una ZX-10R a una ER6-f con ABS. También hay gente que lo que hace es comprarse una bomba de freno Brembo o AP, y según van cambiando de moto, se la quitan a la antigua antes de venderla, y se la ponen a la nueva. De esta manera se gastan dinero en una bomba buena, pero les sirve para siempre.

En el mercado de segunda mano tienes que saber qué es lo que compras porque, aunque pienses que la de una mil tendrá más caudal, no te puedes fiar, tienes que mirar el diámetro y la longitud del émbolo para asegurarte de que tiene más que la tuya. En caso contrario es posible que te gastes el dinero para tener lo mismo, y una de segunda mano te puede costar desde, gratis, hasta la mitad del precio de una nueva, es decir unos 100 euros.

Los responsables de tener más mordiente en el freno son las pastillas y los discos. Lógicamente no son iguales los de unas marcas que los de otras, ni siquiera diferentes modelos dentro de la misma marca. Las pastillas tienen más tecnología de lo que pueda parecer en un primer momento, las puedes encontrar de muchos materiales y compuestos, unas tendrán más mordiente al principio que otras, también encontrarás modelos que funcionan a temperaturas distintas, a unas les afecta más la humedad que a otras, también te durarán más o menos, otras sólo las puedes poner con discos de fundición de hierro, etc.

Las pastillas son ellas mismas un mundo, claro que para la calle hay apuestas seguras, como puedan ser las EBC modelo HH, y dentro de estas las GFA muerden mucho más, claro que cuestan más y duran menos. Vamos que en relación a las HH normales es como si te costasen el doble. Ya sabes la guapa se suele comprar más ropa y más cara, claro, que también le luce más. En cuanto a Brembo también tienen una gama muy extensa de pastillas con diferentes comportamientos. Y no te olvides de las originales, que siempre tienen una relación eficacia-duración muy buena.

Se cala

7 respuestas

Hola, Manolo.

En mayo de 2008 adquirí una Suzuki GSR 600 nueva, pero modelo 2007. El precio era inferior que la de 2008 y la moto es prácticamente igual. Mi consulta es la siguiente: cuando voy a parar y meto el punto muerto, en ocasiones, la moto se me cala y se para. Da igual que esté recién arrancada o esté caliente, da igual que haya andado 1 kilómetro o 1.000, y no exagero. Me pasó después del viaje a Faro ―meca de la moto― y en un principio se lo achaqué a un problema de inyección. En el taller me lo revisaron y ajustaron, y parecía que iba bien, pero el problema ha vuelto a surgir. Puede no pasar en varios días y pasarme en varias ocasiones el mismo día.

Te comento que se ha ajustado el embrague, he hecho todas las revisiones correctamente con el cambio de aceite y filtros siempre. Por lo demás, la moto no ha fallado en 17.000 km. Es un tema que me tiene preocupado porque sé que en las GSX-R 600 de 2005 había un problema similar con la sonda lambda que daba fallo en el famoso FI, y como el motor es el mismo y en breve se me acaba la garantía de la moto, no quiero cargar con él hasta que me deshaga de ella, que será dentro de mucho tiempo.

Te diré que llevo desde los 13 años andando en moto y tengo 33, por lo que mi experiencia es sobrada y con un buen puñado de miles de kilómetros y motos a mis espaldas. Espero tu respuesta como agua de mayo.

Gracias de antemano y un fuerte abrazo por hacernos más fácil el mundo de la moto.

ASIER FERNÁNDEZ
BASAURI (BIZKAIA)

En tu caso vamos a ir a lo más sencillo, que estoy casi seguro que será el problema. Lo digo porque en mi taller, por norma general, viene un cliente al mes con este problema en motos diferentes pero con síntomas y soluciones iguales. Los sistemas de inyección podríamos decir que tienen dos mapas, uno a ralentí y otro cuando funcionamos con la moto con el acelerador abierto a más o menos revoluciones, etc., es decir, el uso normal al circular con la moto.

La cuestión es que cuando pasa de este sistema al de ralentí, existe digamos que un pequeño vacío, y si tienes el ralentí demasiado bajo, la moto se para. Por esto en las motos de inyección hay que prestar especial atención a las revoluciones que dice el fabricante que tiene que estar la moto a ralentí, porque si no es fácil que nos pase esto, que se te cale cuando llegas a una rotonda o a un semáforo y coges el embrague. Efectivamente, da igual que haga frío o que vengas de un viaje de 200 km. La reparación es bien barata, sube el ralentí hasta lo que indique el fabricante.

En cuanto a los fallos de la sonda, en las motos de inyección es un elemento que se puede romper, en especial si le das un toque al escape, y la luz del FI se enciende cuando detecta un fallo en algún componente de la inyección, pero no sólo por la sonda.

De todas formas cuando una sonda se estropea, la centralita anula este sensor, poniéndole un valor medio por defecto. De esta manera la moto sigue funcionando aunque seguramente no al 100%, pero si a un 90%, porque la corrección de la sonda es mínima y además sólo lo hace cuando se mantienen las revoluciones constantes durante un tiempo, vamos que no está corrigiendo 100 veces por segundo ni mucho menos. Por lo tanto una sonda rota nunca podría llegar a provocar que se pare la moto, es más fácil que te dé un rayo sentado en el retrete de casa leyendo una revista de motos.

De todas formas, si no es el problema de ralentí, podría ser del ajuste del sensor de posición del acelerador (TPS), sensor de presión atmosférica, filtro de aire sucio, bujías desgastadas, alguna bobina de alta, etc., pero estos fallos sí te los tendrían que detectar en el taller.

Falta de mordiente

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¡Hola, Manolo!

Te escribo estas líneas porque hay algo que me preocupa pese a estar muy contento con mi flamante Suzuki GSF 1250 S con ABS del año 2009. Con esta máquina hago casi de todo, uso urbano, salidas domingueras con los amigotes hasta rascar estriberas, viajes a dúo con mi mujer de 500 ó 600 km, circuito en breve… El problema está en la frenada, le falta mordiente. Algún que otro compañero de rutas me aconseja ponerle latiguillos metálicos pero, claro, al llevar ABS cuestan mucho más que en otras motos. ¿Hay algún otro medio para mejorar esto? Te diré que la falta de mordiente se nota incluso a 10 km/h.

Un saludo.

ADOLFO CALABUIG

CORREO ELECTRÓNICO

Bueno, yo creo que estás mezclando conceptos. Me refiero a que una cosa es que tenga poca mordiente y otra que el freno esté esponjoso. Quiero decir que quizá tienes un problema y lo solucionas con la reparación a un problema diferente.

Vamos a analizar un poco lo que te pasa, que es la falta de mordiente en los frenos. El problema puede estar causado por varios motivos. El más habitual es tener unas pastillas de freno malas o cristalizadas que tienen poca capacidad para frenar el disco cuando las comprimes contra él porque han perdido o no tienen coeficiente de fricción. Esto lo puedes solucionar cambiando las pastillas por unas mejores o, si es por que están cristalizadas, quitándole la capa exterior. Esto, como ya hemos comentado alguna vez, se puede hacer desmontándolas y rozando una contra la otra hasta quitarle ese brillo debajo de un chorro de agua.

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Una más de suspensiones

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Estimado Manolo:

Espero que me quites una duda. Soy propietario de una Kawasaki Z 750 de 2007. Como las suspensiones van flojitas he pensado ponerle un amortiguador de dirección marca Hyperpro —aunque si conoces alguna mejor calidad precio no me importa que me la digas—, unos muelles de horquilla más duros con un aceite de más densidad y un amortiguador trasero.

Preguntando precios, algún vendedor que ha trabajado en Kawasaki me ha dicho que no merece la pena ponerle nada, que no voy a ganar nada en esa moto. En mi modesta opinión creo que algo ganará, por eso me dirijo a ti como experto que eres. ¿Merece la pena o no? A ver si me voy a gastar la pasta para nada, que está la economía chunga.

Si me puedes dar un taller de confianza en Sevilla que ya estoy cansado de que me saquen las pelas en Green Motor. Revisión de los 12.000 km hecha a los 9.000 km, 268 pavos.

Gracias de antemano. Llevo unos 6 años leyéndote y es la primera vez que te escribo.

FCO. JAVIER GARCÍA LIMONES

SEVILLA

Bueno, vamos a partir de la base que las suspensiones de la Z 750 no es que sean blandas, sino que están diseñadas para un tipo de conducción relajado y de paseo. Si las pusieran de fábrica más duras lo que habría es mucha gente diciendo que es una moto muy dura. En cualquier caso, si tu conducción es algo deportiva, es lógico que necesites endurecerla. Por otra parte el ponerle suspensiones Öhlins, WP, Showa, etc., siempre será una mejora, pero tendrás que valorar el precio, tu economía, y sobre todo si tú le sacarías partido a esa diferencia de calidad entre la de serie y una de las «guais». A ver si va a ser como comprarte la raqueta de Nadal, para jugar al pin pon.

De todas maneras se me ocurren unas cuantas cosas intermedias que pueden solucionar tus necesidades, bueno, las de la moto.

Como este es un modelo tan popular yo ya he visto un montón de soluciones. En la horquilla, con ponerle unos muelles más duros sería suficiente, aunque depende de tu conducción y peso. Por norma general con un 10% más de dureza suele ser suficiente, y el aceite lo dejaría con la misma viscosidad, así sólo deberás regular la retención con el tornillo. Si pones un aceite más viscoso te cambiará demasiado el comportamiento y a peor, aunque en ese caso lo podrías resolver algo soltando un poco el tornillo de retención.

Siguiendo con la horquilla, poner un amortiguador de dirección en una moto como esta, a no ser que fueras a competir, cosa que dudo, es tirar el dinero, porque no le hace falta. Si piensas que lo necesitas es porque tienes un problema de regulación de suspensión, de manera que si lo pones tendrás dos problemas en lugar de uno. Ya sabes, es mejor solucionar el problema que camuflarlo, a no ser que tú seas de los que se te queda el aire acondicionado estropeado en el coche a 16º y lo solucionas a base de mantas, en lugar de repararlo.

Ahora le toca el turno a la parte trasera. Mucha gente cambia el muelle por uno más duro y después regula la retención, esto puede costar unos 110 euros del muelle más otros 60 euros de ponerlo en el amortiguador y en la moto. Pero hazlo sólo después de haberle dado más precarga a tu muelle de serie y haber visto que es insuficiente para ti.

Otras solución que he visto es la de poner el amortiguador trasero de la ZX-6R, que no es lo perfecto, porque el comportamiento de ese amortiguador no está diseñado para la progresividad de las bieletas de la Z 750 pero es una solución. Por cierto tendrás que cambiar el regulador de corriente de sitio para que no te dé con el. Estos amortiguadores los suelen vender en desguaces o también de alguien que compita y quite el de serie. De la Ninja Cup tiene que haber un montón a la venta.

Y por ultimo está la solución de comprarte un amortiguador de una buena marca de suspensiones y especialmente diseñado para esta moto.

Por otra parte la revisión de los 12.000 km es una de las más completas y se cambia el aceite, su filtro, el de aire, las bujías y en ocasiones pastillas de freno. Si además hicieron reglaje de válvulas podría ser hasta barata, así que revisa tu nota. Lo siento porque quitando a Green Motor o a Castro, que es Yamaha, no conozco ningún taller en Sevilla que pueda recomendarte.

Suspensiones y escape

3 respuestas

Después de tener una Honda CBF 600 S de 2004, quise cambiar a la categoría de 1000 cc y me interesé por la Yamaha Fazer 1000 y la Honda CBF 1000 (la hermana mayor). Después de leer y requeteleer las revistas 195 y 197 del año 2006, donde aparecen la prueba de la CBF y la comparación de ambas, y a pesar de que la Yamaha es superior a la Honda, me he decantado por esta última —cuestión de seguir fiel a la marca del ala dorada—. Ambas motos eran de segunda mano y en perfecto estado, aunque la Honda es más nueva, tiene menos kilómetros (1 año y 12.000 km) y está aún en garantía.

No sé si al final he hecho bien al quedarme con la Honda, aunque estoy contento con ella. Es toda suavidad y dulzura pero como todo en esta vida no es perfecta. ¿Por qué la Honda a una velocidad considerable se menea de delante? ¿Cómo se puede corregir este problemilla? ¿Es cuestión de invertir algún dinero en las suspensiones? Me han dicho que baje las tijas con respecto a las barras delanteras un centímetro, que con esto la hago más estable y en curvas va a ir mejor. ¿Es cierto esto? Conozco a gente que lo tiene en otras motos y dicen que van mejor.

Otra cosa, ¿se pueden cambiar los escapes y ponerle un cuatro en uno en vez de ponerle dos colas? He observado que en una pequeña barriga del escape que tiene debajo de la moto entran lo que yo supongo que son las sondas lambda. ¿Se puede suprimir ésta al cambiar los escapes, o afectaría al manejo de la misma?

Muchas gracias.

MIGUEL MEDINA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por norma general esa especie de serpenteo que se refleja en la dirección de la moto suele ser producida por un defecto en la suspensión trasera, ya sea por mala regulación o porque el amortiguador llega a su fin. En tu caso será mal ajuste, porque con el tiempo y los kilómetros que tiene no es como para que estén viejas ni mucho menos. Lo ideal sería que te las regularan en algún sitio que entiendan. Ten en cuenta que, como siempre digo, las suspensiones son un elemento de seguridad, y no conviene tocar sin tenerlo algo claro.

Bueno, como seguro que no has encontrado ningún sitio, tendrás que hacerlo tú. Empieza dándole un par de puntos más de retención y prueba a reproducir el momento donde antes se movía. Si lo hace más es que te estás equivocando, si lo hace algo menos, ya sabes el camino y dale otro clic. Si ya no lo hace, estáte quietecito, que el entusiasmo en esto no suele ir a buen puerto.

Claro que también podrían ser otros motivos como un mal apriete del motor, basculante suelto, dirección floja, etc. Pero esto es poco probable.

Si bajas las tijas lo que harás es que sea más ágil a la hora de entrar en curva, pero no más estable.

Al poner otro escape, si es completo, quitarás el catalizador y la caja de resonancia, de manera que el comportamiento de la moto cambiará bastante, aunque seguro que el escape nuevo tiene sus roscas para meter las sondas y permitir que el sistema de inyección siga funcionando correctamente. Además dentro de la industria auxiliar seguro que puedes encontrar escapes enteros, de una salida, de dos, sólo silenciosos, supresores de catalizador, etc. El único problema es que si anulas todo y pones un 4 en 1, seguro que te hará falta corregir la inyección y tendrás que comprar un kit para poder hacerlo.

Presiones de neumáticos

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Una duda muy habitual que surge a la hora de ver qué presiones de neumáticos poner y que aparece en el Consultorio de Manolo López Villaseñor del último número de LA MOTO. ¿A quién hacer caso? ¿Al fabricante de la moto o de los neumáticos?

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¡Buenos días!
Tengo una Xciting 250i de 2007. Ayer le cambié los neumáticos Maxxis de serie por unos Michelin Gold Standard. El cambio ha sido espectacular. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué presiones debo llevar, las que recomienda Michelin o las que recomienda Kymco? Michelin recomienda 1,8 para delante y 2,0 para atrás; Kymco, 2,0 para delante y 2,5 para atrás.
ENRIQUE
CORREO ELECTRÓNICO

Es una buena pregunta, y es una de las cosas con las que más se lía la gente. Bueno, a ver si aclaramos un poco las cosas, o lo liamos más, no se… De momento no me extraña que te parezca la diferencia entre las ruedas espectacular, y es porque entre unas y otras hay una diferencia como entre mi abuela y Pamela Anderson. Bueno, antes de que «Pamelita» se torciera un poco, aunque ahora por lo visto es columnista en una revista. Ahora escribe cualquiera…, bueno, ¡qué te voy a contar yo!

Al grano, a mi modo de ver tenemos que tener en cuenta a los dos, al que fabrica la moto, y mucho más al que hace el neumático, pero además hay que pensar en unos cuantos factores más. Por una parte hay que pensar que la presión más fiable es la que da el fabricante con las ruedas con las que viene de serie, esa presión esta pensada para ese conjunto y el uso para el que la moto se diseñó. En tu caso para uso urbano, con frío o calor, según el periodo del año. Si se tratase de una moto de gran turismo sería, además de para cualquier temperatura, para poder ir con o sin carga en la moto. Y si fuera una deportiva para un uso deportivo, etc.

De todas formas, estas presiones se dan curándose mucho en salud; quiero decir que funcionan más o menos bien en cualquier circunstancia, tanto si hace frío y circulas con dos personas como si estas en pleno agosto y siempre vas solo. En realidad, si vas a poner unos neumáticos diferentes de los que trae la moto de serie, tendrías que hacer más caso al que fabrica los neumáticos que al que hizo la moto, a no ser que sea una gran turismo, porque cargan mucho peso en el neumático delantero, y esto también hay que valorarlo.

Ten en cuenta que tu moto sigue siendo como es, mientras que los fabricantes de neumáticos con el tiempo siguen evolucionando, y podría darse el caso de que al modificar la carcasa del neumático tengas que cambiar su presión porque las características del nuevo modelo son muy diferentes de las que tenían las gomas con que se ensayaron las motos en su momento. Uno de los casos más exagerados, por poner un ejemplo, y dejando a Pamela tranquila, está en un neumático trasero Michelin de competición, que un año se tenía que inflar con 2 kg/cm2 de presión y su evolución el año siguiente había que inflarla a 1,4 kg/cm2.

De manera que, y resumiendo todo esto un poco, para dar la presión adecuada, tendríamos que partir de la base de la que nos da el fabricante del neumático, y a partir de ésta valorar si la moto es de gran turismo y carga mucho peso en el tren delantero dar algo más de presión, teniendo en cuenta la que nos dé el fabricante de la moto.

Si lo que tenemos es un scooter, tener en cuenta que pesa más de atrás, y posiblemente tengamos que darle algo más de presión detrás. Si tenemos una moto de sport, hacemos un uso deportivo y circulamos sin pasajero, tendremos que bajar un poco la presión, sobre todo porque la rueda se calentará más, y para que la presión de funcionamiento sea la adecuada. En verano con calor tendríamos que poner menos presión y en invierno más.

En definitiva, la presión debe ser la del fabricante de neumáticos pero sujeta a valoraciones. Por cierto, si se desgastan en forma de cuña desde el dibujo, suele ser por tenerla demasiado baja de presión.

Un caso para CSI

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Una consulta sobre una MT-03 que se para peligrosamente…

Tengo una MT-03 hace diez meses y con sólo 1.600 km, y resulta que se me para en marcha. Para que te hagas una idea, en el trayecto de casa al trabajo, que son 35 km, se para dos veces. La primera ocurre cuando llevo más o menos 20 km, o sea que la moto está ya caliente. Es como si cortara el gas, está unos dos segundos y tira otra vez, con el peligro que conlleva. Imagínate que te pasa adelantando…no quiero ni pensarlo. Siempre pasa a más de 100 km/h.
La llevé al concesionario y, claro, en trayectos cortos va muy bien y no encuentran el problema -a mí ya me lo ha hecho más de diez veces-. Gracias a internet entré en foros sobre el tema y resulta que esto le pasa a mucha gente, vamos que la moto tiene fama de que se para. Que si es un problema de la inyección, que si te cambian el TPS y al final vuelve a fallar, etc. En el concesionario me han dicho que sólo afectaba a los primeros modelos, pero el mío es de 2008 y falla.
No quiero alargarme más. Mi pregunta es: ¿es cierto que el problema persiste aun cambiando el TPS? No quiero una moto que dé estos sustos -mi mujer también la usa de vez en cuando-. ¿Estando la moto en garantía, qué derechos tenemos? ¿Cómo puede venderse una moto aun sabiendo que dan estos problemas que entiendo son serios y peligrosos?
Muchas gracias y saludos.
JOSÉ MARÍA CROS
CORREO ELECTRÓNICO

Es cierto que algunos sensores TPS fallaron en una serie defectuosa, y no sólo eran de tu modelo, también afectaron a las R1, Fazer, etc. Yamaha reaccionó bien y a tiempo y los cambiaron todos, incluso los que siendo de esa serie funcionaban bien, y de esta manera se curaron en salud y problema resuelto. Tu moto es posterior a este problema y además aquellos fallaban en especial con la humedad o si lavabas la moto. Con esto no quiere decir que no pudiera ser el TPS, pero esto sería casualidad, aunque ya sabemos que las casualidades existen.
De todas formas vamos a analizar un poco tu problema. Si fuera un fallo de corriente general, verías que cuando falla se cae el cuentarrevoluciones, aunque también podría ser un fallo de corriente en las bobinas, centralita de encendido o el captador.
Recuerdo alguna avería que me surgió hace tiempo en el taller en el que un sensor del captador, que es una pequeña bobina con un imán, cuando se calentaba se comunicaba y dejaba de funcionar. Se paraba el motor y hasta que no pasaba un rato no arrancaba. Por otra parte, descartaría un fallo de la inyección, porque aunque fallen algunos sensores la centralita, que es mas lista que mucha gente que conozco, entiende que un sensor ha dejado de funcionar y lo anula dejándole un valor medio para que la moto siga funcionando. Además nos avisa de una avería con la luz del FI. Estos sensores serían la sonda de oxígeno, temperatura del motor, temperatura del aire de entrada, presión atmosférica, etc. También hay otros sensores como el de posición del cigüeñal o el sensor de caída, que paran el motor.
Si tu TPS, que para profanos es el sensor que informa a la centralita de donde está colocada la mariposa de admisión, o lo que es lo mismo, cuando estamos acelerando, falla, es posible que la moto piense que tú has cerrado el puño de gas y, claro, no acelera.
Yo en tu caso la llevaría al taller sin dudarlo y que lo averigüen, y si desgraciadamente tienen que hacer kilómetros, que los hagan, porque esto es peligroso y con la moto en garantía se tienen que hacer cargo con la mayor urgencia. Seguro que no piensan que estás enredando por el taller porque te aburres en casa.
De todos modos también ten en cuenta que a los mecánicos les cuesta mucho encontrar una avería que sólo se produce en ocasiones. Se pueden volver locos encontrándola, pero claro, esto en la mecánica, pasa. Si no, que hubieran sido notarios, que es más descansado y se gana una pasta.

Más de circuito

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Una consulta a Manolo sobre suspensiones para conducción deportiva, un asunto que no está de más recordar de vez en cuando.

Estimado Manolo.

Acudo a ti porque leyéndote mes a mes creo que sólo tú me puedes ayudar, necesito un poco de tu magia.

Tengo una Triumph Speed Triple 2008 con la que estoy muy feliz, pero creo que con las suspensiones mejor reguladas iría mucho mejor. Mido 183 cm y peso 77 kg, mi moto como sabes tiene las suspensiones regulables en 3 vías. He rescatado los números 191 y192 de LA MOTO donde vienen unos reportajes sobre suspensiones muy instructivos que pronto pondré en práctica, pero me gustaría saber si tienes por ahí alguna configuración para carretera o circuito (espero entrar pronto) para tener un punto de partida. Mi estilo de conducción es alegre-deportivo.

¿Sabes algún sitio en Madrid donde las regulen bien?

MARCO ANTONIO MARCOS

COLLADO VILLALBA (MADRID)

Para esto ya sabes que no hay milagros, pero algo se puede hacer. No te puedo decir qué es exactamente lo que tienes que poner, pero hay unas bases que te pueden ir bien. Aquellos artículos, son de lo poco que he escrito más allá de este consultorio. En ellos intenté ponerlo lo más claro posible con algo más de espacio del que cuento en esta sección.

Bueno, además de los deberes que ya tienes hechos, la verdad es que para carretera, con tu peso y con el tipo de conducción que debes de hacer, que será medio rapidillo. Esto lo pienso porque te quieres meter en circuito, y además si lo dices tú, será. De manera que para carretera, ni la toques, o si quieres hacer algo, dale un poco más de precarga de muelle trasero, pero nada más.

En cuanto al circuito, ahí sí que harás una conducción algo más fuerte, y por lo tanto es posible que llegues a utilizar más el recorrido de las suspensiones, así que guíate por la delantera y ponle una brida de plástico para ver hasta dónde llega el recorrido de la suspensión. Ve endureciendo el muelle hasta que en las frenadas fuertes se quede a 1,5 cm del tope de su recorrido, y cuando se quede ahí mira cuánta precarga más le has dado al muelle delantero.

Después precarga la trasera aproximadamente la mitad de lo que lo hiciste delante, es decir si delante precargaste 2 mm, detrás precarga 1 mm. Con esto tienes un punto de partida, pero después comprueba el comportamiento en las curvas que no son ni de aceleración ni de frenada, es decir donde apoya la moto contra las dos suspensiones por igual. Si la trasera está más blanda que la delantera, la moto tendera a salirse de la curva, si por el contrario esta más dura que la delantera, la moto tendera a meterse más en la curva. Una vez comprobado esto, compensa la trasera o la delantera, dando más o menos precarga de lo que le diste de punto de partida.

En cuanto a los hidráulicos, si notas que flanea mucho dale un punto más delante y detrás como mucho. Y dónde te lo pueden hacer… en Madrid y por la zona se me ocurre Saymoto, SS, Santa María, TCM Motor, Cortés…, todos ellos hacen cosas en la competición y saben lo que hacen. O por lo menos no darán palos de ciego.